С чего начать вязание

Выбрав модель, приготовьте выкройку, пряжу и спицы. Но не торопитесь приступать к вязанию. Сделайте еще одну немаловажную предварительную работу — приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это — оно сполна окупится: не придется распускать вязанье из-за того, что число петель было рассчитано неправильно.

Контрольный образец вяжут из пряжи, предназначенной для модели. Начинают вязать не сразу с основного узора, а с отделки, например, резинка 1X1, платочное вязание и т. д. Но число петель набирают такое, которое потребуется именно для узора. Например, вы собираетесь вязать кофту английской резинкой. Наберите для образца 27 петель и вяжите 3—4 см платочным вязанием (все ряды лицевые петли), потом перейдите на основной узор: 1-й ряд: 1 лицевая, 1 накид, 1 снять и т. д., 2-й ряд: 1 накид, 1 снять, 1 лицевая. Так, чередуя, свяжите 6—7 см, после чего петли закройте.

Соединение в одном образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, покажет, как поведет себя в будущей вещи один узор по отношению к другому. Это важно узнать до выполнения модели, чтобы потом не допустить ошибки. В нашем примере английское вязание должно быть одной ширины с платочным. Поэтому при вязании вещи придется сократить часть петель после того, как закончится платочная вязка. Убавления будут менее заметны, если в работу ввести вспомогательный ряд, который вывязывают всегда изнаночными петлями по изнаночной стороне детали. В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе изнаночной. Длину интервалов определяют следующим образом: прикройте отделочным узором английскую резинку и подсчитайте петли резинки, оставшиеся незакрытыми: например, 4. Число петель образца разделите на полученное число (27:4=6 и 3 в остатке; и в расчет не берите). Следовательно,  надо,  выполняя вспомогательный ряд, провязывать 6-ю и 7-ю петли вместе с изнаночной. После этого вяжите 1-й ряд основного узора, который теперь по ширине будет таким же, как отделка.

В других вариантах соединения разнотипных узоров может получиться, что отделка окажется шире основного узора (например, после платочного вязания выполнены жгуты), тогда нужно прибавить петли после отделки. Принцип расчета длины интервалов между прибавлениями точно такой же, как и при убавлениях, только подсчитывают неприкрытые петли отделочного узора. Нередко различные узоры бывают по ширине одинаковыми тогда, разумеется, необходимость в прибавлениях или убавлениях отпадает.

Иногда при вязке узор получается с изнаночной стороны работы. Тогда, прибавляя или убавляя петли, вспомогательный ряд выполняют лицевыми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе с лицевой, а 1-й ряд основного узора начинают с изнаночной стороны детали.

Плотность вязания. Плотность вязания трикотажного полотна определяют по вертикали и по горизонтали.

Плотность вязания по вертикали (сокращенно Пв) — это число рядов в 1 см. В ручном вязании (в отличие от машинного) эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных (1 кромочная равняется 2 рядам). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды.

Плотность вязания по горизонтали (Пг) — это число петель в 1 см полотна.

Чем толще нить и спицы, тем меньше петель приходится на 1 кв. см вязаного полотна, то есть тем меньше плотность вязания. Например, полотно, связанное спицами № 2,5 по горизонтали имеет плотность в 3 петли, а полотно, связанное спицами № 5 — всего полторы петли.

Для более точного определения плотности надо связать второй контрольный образец теперь только основным узором, без отделки.

Готовый образец поворачивают изнаночной стороной к себе и накалывают на мягкую подстилку швейными иглами № 10. Вкалывают иглы под острым углом в самый край полотна. Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных ниток, в процессе носки растягиваются в ширину, то расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Затем на образец кладут два слоя влажной марли. Если вязанье платочное, ажурное или мелкобуклированное, то над образцом, едва касаясь поверхности, держат горячий утюг. Чулочное вязанье утюжат сильнее. Когда марля высохнет (образец должен оставаться слегка влажным), ее снимают и дают образцу высохнуть.

Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяют влажную обработку: на 30—40 минут оставляют на образце мокрую ткань, затем удаляют ее и дают высохнуть. Иголки не убирают, пока полотно не станет совсем сухим.

По обработанному полотну рассчитывают плотность вязания, используя одновременно два следующих способа:

1.  Определяют количество сантиметров в ширине образца, и число петель делят, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязания по горизонтали — Пг. Например, в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда его плотность_2,4 петли (36:15= 2,4). Если цифра получается дробной, то не в коем случае не пренебрегайте десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчете. Имея выкройку и зная плотность вязания, нетрудно рассчитать число петель для начала вязания каждой детали. Предположим, ширина спинки 50 см, значит, на спицы для этой детали нужно набрать: 50Х 2,4= 120 петель.
2.  Подсчитывают, сколько раз контрольный образец уложите в нижней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36X3=108 петель) и 1 раз только его треть (12 петель). Следовательно, нужно набрать 120 петель (108 + 12=120).

Расчеты, сделанные двумя различными способами, сравнивают, и если они совпадают, то можно начинать работу. Если расчеты не одинаковы, проверяют их еще раз.

Какую деталь вязать первой. Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. В последнюю очередь вяжут перед и в самом конце — все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т. д. Такая последовательность не случайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднительного положения.

Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже сначата, то вывязывание переда в последнюю очередь дает эту возможность: вырез горловины, ширину планки для застежки, форму прорезных карманов еще не поздно сделать иными.

Не распускайте контрольный образец до тех пор, пока не свяжете вещь до конца. Он вам еще понадобится для последующих расчетов. Результаты вычислений, сделанные по контрольному образцу, бывают более точными, так как он подвергался влажной обработке.

Работая с темной нитью, порой приходится напрягать зрение, но если на колени положить белую ткань, то темные петли на ее фоне будут видны более отчетливо.

Возьмите себе за правило: набрав начальный ряд петель для какой-нибудь детали, найдите середину и отметьте ее цветной нитью — этот ориентир поможет вам правильно накалывать деталь на выкройку для проверки. По мере увеличения полотна в высоту прошивайте его цветной нитью по средней линии.

Если вы решили вязать модель узором, в котором есть фрагменты чулочного вязания (например, жгуты на изнаночной глади), то старайтесь расположить узор так, чтобы у боковых краев оказалось чулочное вязанье, а не выпуклости, иначе швы получатся грубыми.

Связав небольшую часть спинки, проверьте еще раз, симметрично ли расположен узор относительно ее середины, не получилось ли так, что рядом с боковыми швами оказались фрагменты узора, различные по фактуре.

Выполняя спинку буклированным узором, используйте такой прием: по лицевой стороне работы вывязывайте в каждом лицевом ряду рядом с кромочными вспомогательную петлю, а по изнанке вяжите ее лицевой. От этого по изнаночной стороне спинки образуются «дорожки» из лицевых петель, расположенные параллельно боковым швам, по ним легко и удобно сшивать модель. И еще: если приходится делать убавления по боковым швам, то их можно выполнять непосредственно в «дорожке»: по лицевой стороне работы провязывайте вместе с изнаночной вспомогательную петлю и соседнюю с ней. Прибавления же делайте не около кромочной бокового шва, а рядом с «дорожкой», чтобы ее не разъединять с кромочной.

Вывязывая спинку, время от времени проверяйте, соответствует ли она заданной ширине. Если окажется, что полотно шире или, наоборот, уже выкройки и эта разница не более 3—4 см, то погрешность можно считать допустимой. Следует только на выкройке внести соответствующие поправки.

Например, спинка оказалась шире, чем нужно, на 4 см (по 2 см с обеих сторон). В этом случае на выкройке спинки проведите новые линии боковых швов, соответствующие ширине связанного полотна. На полочке необходимо также сделать поправку — постройте новую линию бокового шва, отступив от прежней на 2 см. Это значит, что каждую полочку до проймы придется вязать на 2 см уже, чем было рассчитано.

Разумеется, в связи с этим произойдут изменения и в ширине пройм.

Пройма спинки шире на 2 см (5 см + 2 см = 7 см), а переда — уже на 2 см (7 см — 2 см = 5 см). Эти изменения не забудьте учесть при вывязывании пройм.

Петли для пуговиц. Разрез петель для пуговиц может быть горизонтальным, вертикальным, а также в виде небольшого круглого отверстия (для мелких пуговиц).

Длина разреза зависит от диаметра пуговицы. Обычно разрез довольно быстро растягивается, поэтому лучше делать его наполовину меньше диаметра пуговицы (в шитье существует иное правило: длина разреза должна быть больше пуговицы на 3 мм).

Разрезы петель как в однобортных, так и двубортных вещах вывязываются с таким расчетом, чтобы застегнутая пуговица не «уходила» за край планки, поэтому середина горизонтального разреза должна не совпадать с серединой переда, а немного смещаться в сторону, противоположную краю планки. Вертикальные разрезы обычно располагают на линии середины переда.

Середина планки-застежки всегда совпадает с серединой переда (при любой ширине планки).

Ширина планки однобортной вещи колеблется от 1,5 до 6 см, двубортной — от 5 см и более.

Определять ширину планки-застежки только после того, как подобраны пуговицы.

Расстояние на планке-застежке между крупными пуговицами (диаметр 3,5 — 5 см) должно быть не менее 15 см: количество пуговиц зависит от их величины — чем больше диаметр пуговицы, тем меньше их должно быть на планке.

Распределяя пуговицы на планке, первую из них помещают на линии талии или рядом, если модель с поясом, а все остальные — ориентируясь на первую.

На планке «под горлышко» в первую очередь определяют место верхней пуговицы: ее верхний край должен расположиться ниже края планки не менее чем на 1,5 см. Все остальные пуговицы размещаются сверху вниз, начиная от первой.

Разрезы петель для крупных пуговиц рекомендуется обметывать. Если разрез вертикальный и выполнен с помощью дополнительного клубка, то для этого используют концы нитей этого клубка (разумеется, тогда их оставляют длинными).

К вещи из толстой пряжи пришивают пуговицы с таким расчетом, чтобы между ними и планкой оставалось свободное пространство (пуговица должна быть на «ножке»), иначе в застегнутом виде они будут вдавлены в планку.

Карманы. О пропорциональности в одежде необходимо помнить всегда — когда намечается силуэт и длина модели, когда определяются размеры мелких деталей. Если пропорции между частями одежды найдены правильно, то большие детали не кажутся слишком большими, а малые неоправданно миниатюрными. Помогает создать правильные пропорции и такая деталь, как карманы. Например, на вещах больших размеров они не только зрительно уменьшают объем, но также разбивают крупную деталь на части, отчего она не кажется громоздкой.

Накладные карманы вяжут и пришивают после того, как вещь готова, поэтому правильно определить их размер и форму довольно просто: достаточно приложить к готовой вещи выкройку кармана. Отверстие для прорезного кармана выполняют в процессе вязания, и если размеры и место кармана найдены неправильно, то, к сожалению, приходится распускать и перевязывать весь перед.

Накладные карманы могут быть различной формы: овальные, прямоугольные, треугольные и т. д. Вяжут их по выкройке после того, как вещь готова, а затем пришивают к модели. Нередко, прежде чем их пришить, край карманов обвязывают крючком, чтобы устранить неровности. Иногда делают так: вяжут узкую бейку, накладывают ее серединой на край пришитого кармана, приметывают и пришивают кеттельным швом с обеих сторон. Для того, чтобы оба края бейки были с открытыми петлями, ее начинают и заканчивают вспомогательной нитью.

Прорезной карман только тогда имеет аккуратный вид, когда мешковина связана и пришита правильно: она должна быть четкой прямоугольной формы. Иногда ее выкраивают из ткани и пристрачивают к модели, в этом случае верхний слой связанной мешковины должен находиться на 2—3 см ниже отделочной планки кармана. Этот способ рекомендуется для моделей, связанных буклированными узорами.

Накладные карманы начинают вязать вспомогательной нитью и, связав так 2—3 ряда лицевых петель, переходят на основную нить. Закончив карман, его утюжат, удаляют вспомогательную нить, приметывают к модели, а затем кеттельным швом заделывают нижний край.

Случается, что, увлекшись вязанием, забывают выполнить разрезы карманов. Если они вертикальные, то работу придется распустить, а если горизонтальные, то ошибку можно исправить. Для этого намечают на полочке разрез кармана, посередине этой линии одну петлю рассекают и осторожно расплетают ряд (от середины к концам) — получается отверстие с открытыми петлями. Далее обрабатывают одним из способов вязания горизонтальных карманов.